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超然物外 笑看人生

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人说山西好风光----云冈惊艳  

2011-07-22 13:01:44|  分类: 浮光掠影 |  标签: |举报 |字号 订阅

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山西大同,号“中国煤都”,最早名代京,史有“三代京华,两朝重镇”之称,自古为兵家必争之地,年少时爱听的“杨家将”就镇守于此。南北朝对峙时,大同(平城)作为北魏都城,历经六帝七世,政治、经济、文化得到空前发展,“京邑帝里,佛法丰盛,神图妙塔,桀峙相望”,驰名中外的云冈石窟正是那个时期的巅峰之作。

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云冈石窟位于大同市区西郊的武周山南麓,整个石窟依山而凿,东西绵延约1公里,气势恢弘,北魏郦道元在《水经注》里是这样描述的:“凿石开山,因岩结构,真容巨壮,世法所希。山堂水殿,烟寺相望,林渊锦镜,缀目所眺,”可见当时之胜。如今,它与敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟和天水麦积山石窟并称我国四大石窟艺术宝库。

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随着导游的介绍,我们踏上一级级台阶,一步步走入这个佛国殿堂,任我一步一世界,一眼一莲花。云冈石窟现存洞窟45个,大小窟龛252个,造像51000余尊,内容均取自佛教题材,人物为诸佛、菩萨、天王、飞天、力士等,他们或站或坐,或歌或舞,或庄严肃穆或端庄恬静,或笑容可掬或怒目圆睁......虽历经千百年的风雨洗礼,依然透着难以名状的神秘。

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这些佛像大小不一,最大的高17米,最小的仅十几公分。大的极其壮美,样貌神态细致入微,栩栩如生,似乎能看见它们心之所想,言之所达;小的尤见功力,往往是不经意间带过的线条,便能让五官都没有的人像同样有着传神的喜怒哀乐。其中的第6窟最为精巧,在一定程度上,代表着北魏石窟艺术的最高境界。环绕石窟的浮雕,叙述了释迦牟尼从诞生到成佛的整个历程;四壁彩绘古朴艳丽,极力渲染天国的富丽堂皇;佛像细腻柔美,飞天舞姿轻灵,浸淫着雕塑者无数的感悟和想象,让我再次惊叹起古代工匠们那出神入化的精湛技艺。

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我到过敦煌莫高窟,应该说,莫高窟的名声更大,对它的研究也更全面,还形成了一门独特的学科--“敦煌学”,但平心而论,两处石窟各有千秋,各具特色。莫高窟更多的是一种民间自发的礼佛行为,雕塑壁画反映的是佛教原旨教义,而云冈石窟的开凿则是始于官方的组织活动,宣扬的是北魏王朝政教合一、皇佛一体的治世理念。石窟中不时可见释迦牟尼和多宝如来二佛对坐讲经的场面,象征的就是当时孝文帝拓跋宏和其祖母冯太后共同执掌朝政的政治格局。

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北魏王朝是由一支兴于阴山山脉以南的鲜卑族拓跋部所建,原本并不信佛,直到王朝建立,为维护统治,才逐步接受佛教,但有反复。第三任太武帝拓跋焘曾三次下诏打击佛教,要全国各地碎佛像、焚佛经、诛杀僧侣。文成帝拓跋濬即位后,再兴佛教,令高僧昙曜于武周山主持开凿窟龛五所,是为“昙曜五窟”,云岗石窟由此开端。

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昙曜五窟,就是现在的16窟到20窟,是云冈石窟的精华所在,“五窟”主佛据说是北魏五位帝王的化身,分别代表了文成帝拓跋濬、景穆帝拓跋晃、太武帝拓跋焘、明元帝拓跋嗣、道武帝拓跋珪。鲜卑族拓跋部是北方游牧民族,长年在马背上征战,所以“五窟”造像眉目宽大,面庞方正,气宇轩昂,流露出一份金戈铁马的刚毅勇武。

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昙曜五窟,虽然都是皇佛一体,但第18窟太武帝拓跋焘的雕像明显与众不同,不仅身披千佛袈裟,面有忏悔之色,站得还比其他四位都低。其实,这也不难理解,拓跋焘灭佛七载,佛教对他无疑恨之入骨,既然逮着机会,自当有所表示,让他“低人一等”,着千佛衣就是为当年的毁佛行为赎罪。

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神权和王权的关系,一直是统治者“头疼”的问题,他们既希望借助神权加强统治,又不希望神权凌驾于王权之上。北魏初期,佛教发展迅猛,寺院和僧侣数量急剧膨胀,不仅占用了大量土地,而且作为特殊群体,他们还不负担赋税和徭役,已经影响到国家的财政和军队的兵员,同时给社会人力物力造成巨大浪费,拓跋焘不得不痛下杀手。不过,凡事一分为二,正是拓跋焘的大肆灭佛,才使佛教得以清醒,认识到自身发展必须依附于王权,进而推动了佛教“世俗化”、“中国化”的进程,为佛教迎来新的发展机遇,最终摆脱了其在印度老家不断式微的尴尬窘境,而云冈石窟就是佛教“中国化”的一个起始。

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最引人注目的当属第20窟释迦牟尼的露天坐像,它是云冈石窟的标志。坐像高14米,双耳垂肩,通肩架裳,造型雄伟,气势浑厚,神态自信安定,一如既往的背倚沉静深邃的历史,面带洞察世事的微笑,眺望着遥远的未来。我等情不禁地上前合影。

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1500多年的风化、水蚀、地震和人为的破坏,云冈石窟目前景况不容乐观,毁损比较严重,无数经一双双虔诚灵巧手而现身凡尘的佛像,已经被风刀霜剑一笔笔无情的抹去。

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尤令我奇怪的是大佛身上那密密麻麻的小孔,百思不得其解,导游说,小孔是人为的。原来佛像雕成后,人们担心长时间的风吹雨打会破坏佛像金身,就在它外表糊上一层泥加以保护,不想泥巴一干,纷纷脱落,根本粘附不住,于是又在佛像身上打上小孔,插上木楔来固定泥巴。如今,泥巴和楔子被腐蚀殆尽,只留下了一座座“千疮百孔”的佛像,也算是“好心办了坏事”。

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现在,北魏王朝已经成为遥远的过往,但鲜卑民族创造的辉煌却永远地凝固在这不高的武周山上,望着接蹱而至、形形色色的瞻仰大军,我仿佛被卷入时光的隧道,眼前被风化和坍塌的石窟似乎恢复了往日的庄严和鼎盛,一点点生动起来......

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